Ремонт и отделка квартир. Отделка стен гипсокартоном. Ремонт и отделка стен — очень трудоемкий этап ремонта, на который тратится большое количество материалов и времени для производства ремонтных и отделочных работ. В силу того, что бетонные и кирпичные стены, в большинстве случаев, с неровностями, располагаются не совсем вертикально, или имеют плохое качество исполнения (плохая звукоизоляции, промерзают, плесневеют и пр.), все работы по ремонту и отделке стен, могут привести к значительным денежным расходам. Максимально быстро, качественно и эффективно произвести ремонт стен, можно при помощи облицовки стен листами гипсокартона, под покраску или под поклейку обоев . Отделка стен гипсокартоном (или как еще называют «стены из гипсокартона») дает возможность выполнить максимально ровную и вертикальную поверхность стены за короткий (относительно выполнения других вариантов отделки) временной период. Облицовочные работы с помощью гипсокартонных листов можно производить двумя способами: листы ГКЛ/ГКЛВ монтируются на стены на специализированный клей, на деревянный, или металлический каркас собранный из профиля для гипсокартона . Каждый вариант крепления гипсокартона к стене, имеет свои преимущества и недостатки, которые в этой статье рассматривать не будем.
Рассмотрим самый оптимальный вариант облицовки стен листами ГКЛ на металлическом каркасе, смонтированного из профилей ПП 60х27 и ПН 28х27. Производство облицовки стен листами гипсокартона, производятся на этапе ремонта при котором уже выполнены (при необходимости) работы по проведению/ремонту магистралей тепло- и водоснабжения, сантехнических и электротехнических коммуникаций, выполнена стяжка пола , или обустроен черновой пол. Если планируется очистить потолок , то все работы по очистке лучше произвести до начала монтажа гипсокартона, что бы в последствии не удалять лишнюю пыль с готовых стен. Для работ по облицовке стен гипсокартонными листами на каркас из профиля, понадобятся следующие необходимые строительные материалы и инструменты: Здесь как говорится без вариантов. Можно ли использовать вместо перфоратора ударную дрель? Можно, но очень недолго, после крепления пары профилей, можно четко понять «Время-деньги» Можно конечно воспользоваться и электрической дрелью с реверсом и реостатом (спагетти тоже можно есть при помощи ложки, но крайне неудобно), но для быстрой и качественной работы лучше воспользоваться шуруповертом со сменными аккумуляторами типа «Макита», или «Бош». Если шуруповерта нет в «домашнем хозяйстве», все же лучше его одолжить у знакомых, или взять на прокат. Здесь, в зависимости от влажности помещения и специализированных задач, выбирается необходимый вид гипсокартонных листов: ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО или другие виды гипсокартона. Как правило, для облицовки в нормальных температурных и влажностных режимах используется ГКЛ-А-ПЛУК-2500х1200х12,5 или других типоразмеров. Для обустройства стен из гипсокартона, в этом варианте, потребуется профиль потолочный ПП 60х27 (который используется в качестве стоечного профиля), и профиль направляющий ПП 28х27. — Прямые подвесы 60х27, для крепления профиля ПП 60х27 к поверхности базовой стены. — Строительный крепеж . Здесь, в зависимости от материала исполнения базовых поверхностей потолка, пола и стен, понадобятся соответствующий крепеж: дюбель-гвозди, саморезы по дереву, или металлу. — Соединители одноуровневые 60х27 («крабы»), будут необходимы для создания перемычек при монтаже каркаса (при наличии дверных и оконных проемов в стене, а так же при обустройстве стен сложного профиля и производству прямоугольных и арочных ниш в стене). — Саморезы по металлу с пресс-шайбой острые («клопы»), для монтажа каркаса. — Саморезы «гипсокартон-металл» для монтажа листов ГКЛ на каркас. — Угольник строительный 90 градусов. — Строительное правИло или правило-уровень. — Строительный уровень, желательно с магнитом. — Ножницы по металлу, для нарезки профиля. — Нож для гипсокартона, или обычный малярный нож. — Рубанок по гипсокартону. — Малярная широкая кисть, или валик. — Самоклеящаяся малярная сетка («Серпянка»), или другая подобная, для оклейки стыков между листами. — Насадка-миксер для перфоратора. — Емкость для замешивания шпатлевки. — Строительные шпатели (узкий и широкий) — строительный шлифовальный брусок с сеткой. — наждачная бумага «нулевка» (в варианте исполнения стен под окраску) Производство облицовки стен гипсокартоном. Все основные работы по облицовке/ монтаже стены из гипсокартона (не путать с монтажом перегородок из гипсокартона), можно разбить на основные этапы: — Монтаж металлического каркаса из профилей для гипсокартона. — Заделка стыков листов ГКЛ и мест расположения саморезов. — Зачистка и окончательная отделка под покраску, или под поклейку обоев. Для разметки проектного положения облицовки (стены из гипсокартона) производятся отметки/линии, которые подразумевают горизонтальную и вертикальную плоскость будущей стены, раcсчитываются необходимые расстояния и предварительная разметка осевых линий стоечных профилей и предварительную разметка мест крепления прямых подвесов.Или, если сказать по другому — разметка это создание размеченной плоскости (горизонтальных и вертикальных линий на базовых стенах, полу и потолке) по которой будет закрепляется направляющий профиль, а так же места расположений элементов крепления (подвесов) и места расположения стоек каркаса. Для создания линии плоскости будущей облицовки/ стены из гипсокартона, можно воспользоваться лазерным нивелиром/уровнем и шнуроотбойным устройством (малярный шнур-отбивка), либо сделать отметки малярным карандашом по линиям лазерного луча, а затем, соединить отметки при помощи правила, метровой металлической линейки, или других приспособлений. Если облицовка стен будет выполнена во всем помещении, необходимо сразу же промерить углы при помощи угольника, что бы иметь приблизительное представление о расположении создаваемых стен, относительной базовых стен. Стоит учитывать вертикальную нервность стен и глубину будущих распаечных и установочных коробок для магистралей групп освещения и розеток. Что же предпринять, если лазерный уровень отсутствует и его негде взять? Для создания разметки можно использовать строительный уровень, или (предпочтительнее) правило с уровнем. Изначально, размечается местоположение каркаса будущей стены на полу, затем при помощи уровня, правила и карандаша границы переносятся на стены, и далее, на потолок. Стоит учитывать, что погрешность обычного строительного уровня может составлять до 2 мм на один метр, соответственно погрешность по всей высоте стены может достигать 6 мм, кроме того, 6 мм в одну сторону и 6 мм «в противофазе» — получается «винт» в 1,2 см. Поэтому, все же лучше пользоваться лазерным уровнем. «На крайний случай», можно использовать метод некоторых мастеров: после определения уровня базовой стены, на требуемом расстоянии (с учетом подрозетников и изоляции типа «Изовер», минимальное расстояние будущей гипсокартонной стены от базовой стены составит не менее 5 см), под потолком «забуривается» обычный дюбель гвоздь. К нему привязывают малярный шнур-отбойник и протягивают почти до пола, используя корпус отбойника в качестве отвеса. Остается только прижать шнур отбойника снизу, натянуть и отпустить шнур — линия на стене готова. Если стены содержат оконные проемы, разметку необходимо начинать не с угла, а от откосов окна, что бы избежать возможной разницы в размере будущих откосов. • Монтаж каркаса для обшивки стен гипсокартоном, включает в себя следующие основные действия: — монтаж направляющего профиля на пол, стены и потолок по размеченным линиям будущей стены. — монтаж прямых подвесов. — резка по размерам стоечных профилей и их закреплению/установку в направляющих профилях. — выравнивание и закрепления стоечных профилей на прямые подвесы. — нарезка из профиля ПП 60х27 и монтаж необходимых перемычек при помощи одноуровневых соединителей/»крабов»\ После произведения полной разметки линии плоскости каркаса и примерной разметки стоечных профилей и мест расположения подвесов, можно начать монтаж направляющего профиля 28×27 мм к стенам, по размеченным линиям на полу, потолке и стенам помещения, при помощи соответствующих материалу исполнения крепежных элементов (дюбель-гвоздей, саморезов по дереву/металлу). Направляющий профиль ПН-28х27, нарезается по нужным размерам пола, стен и потолка при помощи ножниц по металлу, или другим видом инструментов. Если необходимая длина поверхности больше длины профиля, нарезают нужный размер профиля и стыкуют с цельным профилем «в стык» (накладывать » в нахлест» профили нельзя). Монтаж направляющих профилей к несущим базовым поверхностям производят саморезами «гипсокартон-металл», «гипсокартон-дерево», или на дюбель-гвозди, в соответствии с материалом исполнения поверхности. Крепление направляющего профиля к несущим базовым поверхностям, осуществляется с шагом не более 500 мм, но не меньше, чем три точки крепления на один отрезок профиля. После полного монтажа профиля к поверхностям, необходимо еще раз проверить уровни и плоскость между направляющими профилями с помощью строительного уровня и правила. Монтаж прямых подвесов к поверхности базовых стен, осуществляется на дюбель-гвозди, или саморезы (в зависимости от материала исполнения базовой стены). Подвесы крепятся на линиях будущих стоек профиля, на расстоянии 60 см друг от друга по ширине, и с шагом не более 1,5 метров по высоте (но не менее 3 подвесов для одной стойки). Подвесы соединяются со стоечными профилями саморезами по металлу «клопами» По завершению монтажа подвесов, можно приступать к нарезке стоек из профиля ПП 60х27. Стойки отрезаются на 10 мм меньше высоты месторасположения стойки (для сейсмоопасных районов, высота стойки должна составлять короче базовой высоты на 20 мм). Стоечный профиль закрепляется в направляющих профилях строго вертикально, с шагом между осями профилей ровно в 60 см. Это обеспечивает ровное распределение нагрузки и креплению стыков листов по центру стоечных профилей. Если стена имеет «выпукло-вогнутый» профиль (другими словами — жуть кривая) первый стоечный профиль от стены, стоит максимально задвинуть в направляющий профиль закрепленный на стене, и закрепить саморезами по металлу. Тем самым, создается дополнительная жесткость угла и обеспечивается удобство и качество монтажа. Если к этой стене будет смонтировано крепление другой стены (при облицовке всех стен помещения), можно «не ловить профиль» стены, (т.е. не вырезать лист по форме стены), этот стык все-равно уйдет под слой другой стены. Стоечные профили крепятся к направляющим с помощью саморезов по металлу. Перемычки между стойками несущих профилей делать не обязательно (во многих технологиях это не lне делается, но по желанию, для большей жесткости конструкции можно сделать), а вот в местах торцевых стыков листов (при высоте помещения более, чем в 2,5 метра) перемычки должны присутствовать в обязательном порядке. Перемычки крепятся к стойкам при помощи одноуровневых соединителей «крабов» саморезами по металлу («клопами»). После монтажа каркаса, можно (при необходимости) между стойками профилей смонтировать изоляционный материал, типа «Изовер», или подобный. Не смотря на всю мягкость материала, работать с ним лучше всего в резиновых перчатках и защитной маске (респираторе). Все действия по креплению/монтажу листов гипсокартона на металлический каркас, желательно осуществлять вдвоем, или (в идеале) втроем. Безусловно, можно работать и одному человеку, но если приходится монтировать листы «в разбежку», вариант когда два человека держат лист, а третий крепит саморезами, гораздо быстрее и эффективнее. Работы по креплению листов ГКЛ у потолка, производятся на достаточно большой высоте, поэтому в целях безопасности, необходимо обеспечить надежную подставку/устройство для работы на высоте, не стоит использовать кухонные стулья/табуреты у которых могут погнуться/поломаться ножки. Монтаж гипсокартона к металлическому каркасу, производят шуруповертом, саморезами «гипсокартон-металл». Закручивание саморезов в гипсокартонный лист производят с шагом не более 25 см. Смещение саморезов на смежных листах, должно составлять не менее 1 см. По краю листа ГКЛ саморезы закручиваются на расстоянии не менее 1 см от края листа (для утоненных кромок) и не менее 1,5 см от края листа с обрезанной кромкой. Шляпка/головка самореза утапливается в лист гипсокартона на глубину в 1 мм. Стыки листов гипсокартона необходимо производить в разбежку (крестообразные соединения производить не следует). Все стыки по длине листов производятся только на стоечных профилях, торцевые стыки листов крепятся на перемычках. Все обрезанные кромки необходимо обработать рубанком по гипсокартону и создать фаску под углом. 20-25 градусов на 1/3 толщины листа — это обеспечит достаточное количество шпатлевки для надежной и качественной заделки швов. При монтаже листов ГКЛ необходимо быть крайне внимательным и четко представлять все последующие операции, и не забывать о местах расположения распаечных коробок, подрозетников для выключателей и розеток, вытяжных и вентиляционных устройств и приспособлений. Перед монтажом листов на которых будут располагаться/осуществляться доступ вышеуказанных устройств, необходимо сделать отверстия для доступа/вытягивание концов провода для последующего монтаж электроприборов/устройств. • Заделка стыков листов ГКЛ и мест расположения шляпок/головок саморезов. По выполнению всех монтажных работ по креплению ГКЛ к металлическому каркасу, можно начинать работы по заделке стыков/швов между листами закрепленного гипсокартона и мест расположений шляпок/головок саморезов, которыми закреплен гипсокартон. Заделка начинается с обработки всех швов/стыков между листами гипсокартона (даже и «заводских» оклеенных кромок). Стоит обратить внимание, что при обработке грунтовкой, необходимо избегать образование капель и потеков грунтовки на стенах, в противном случае (грунтовка не испаряется и не впитывается) это отобразится на стенах. Работать с грунтовкой лучше всего в резиновых перчатках и избегать попадания на кожу и в глаза. После обработки поверхностей грунтовкой, необходимо дождаться ее полного высыхания, после чего утоненные кромки листов/ПЛУК, проклеиваются самоклеящейся малярной сеткой типа «Серпянка», или другим видом армирующих лент. Все швы/стыки и шляпки/головки саморезов шпатлюются смесью Кнауф Фуген, или другой подобной шпатлевкой. • Зачистка и окончательная отделка под покраску, или под поклейку обоев. По полному высыханию шпатлевочной смеси на заделанных стыках, все зашпатлеванные стыки/швы между листами и места расположения головок/шляпок саморезов, зачищают при помощи строительного бруска со сменными шлифовальными сетками. При зачистке нужно удалить все возможные неровности от шпатлевки, (сделать поверхность гладкой) , однако, «без фанатизма» — нарушать целостность бумажного покрытия ГКЛ категорически не рекомендуется. Этот вариант применим для шпатлевки стен под последующую поклейку обоев. В варианте под покраску стен, такой метод заделки швов не годится, даже небольшое землетрясение, или сильные удары по стене, могут привести к появлению трещин на швах. Для варианта под покраску стен, торцевые стыки и обрезанные стороны листа (со снятой фаской) шпатлюются высокопрочной шпатлевкой «КНАУФ Унифлот», или после шпатлевания Кнауф Фугеном и его последующей зачисткой наклеивают стеклохолст на всю плоскость стены, с последующей финишной шпатлевкой. После зачистки поверхности стен, стены заново грунтуются, и по моменту высыхания грунтовки можно приступать к окончательным отделочным работам: поклейке обоев, или финишной шпатлевке, шлифовке и покраске стен.